 U centri serednovichnogo mista Pereta.png)
Я прокинулася від іржання віслюків. Відчинивши вікно, щоб впустити ранкове повітря, запашне гліцинією та жимолостю, я побачив стадо - всього 16 милооких тварин, які паслися в оливкових гаях Ла Пескайя, заміського маєтку, перетвореного на ідилічний заїжджий двір, що втілює для мене фантазію про пасторальне щастя: життя серед тварин, пташиного співу та оливкових дерев, в оточенні суворої природи Маремма, в Італії.
У Ла-Пеская, заміському маєтку, який перетворився на ідилічну корчму, стадо віслюків бродить по полях і дає сигнал пробудження. Франческо Ластруччі
Найменш заселений регіон Тоскани, що трохи заходить на північ Лаціо, Маремма зберігає величезні масиви природних заповідників і незабруднених лісів, і впродовж низки візитів я глибоко занурився в сільський дзен з кінними прогулянками, пішими походами, велосипедними поїздками, купанням на заповідних пляжах та імпровізованими польовими сеансами ослотерапії.
"Тут твої дні підпорядковуються циклам погоди, тварин і рослин, і цей природний ритм надає життю відчуття безтурботності", - каже Маргарита Рамелла, яка разом зі своєю сестрою Беатріс є власницею La Pescaia. Сестри покинули свої кар'єри в Мілані, щоб розвивати цю сільську справу.
Моя власна сільська місія почалася на конях. У Мареммі подорожі на конях були звичним способом - довгий час єдиним - пересування густою і болотистою місцевістю, і старі кінні стежки збереглися, прорізаючи відокремлені ліси і зарослі поля, повз виноградники, фермерські угіддя і зрідка химерні середньовічні села, що піднімаються серед пагорбів.
Батері, унікальний бренд ковбоїв (і деяких сучасних пастушок) Маремми, вже не є численним, але все ще залишається активною та невід'ємною частиною ідентичності регіону. Вони супроводжують стада місцевих ліроподібних корів маремманської породи, їздять верхи на міцних, ширококопитних конях маремманської породи за традицією, яка, за деякими даними, походить від давніх етрусків, що робить Маремму одним з небагатьох місць, де збереглися такі стійкі та життєво важливі кінні зв'язки.
Tenuta di Alberese, ферма з 400 коровами маремманської породи, що утримується за підтримки регіону Тоскана, дозволяє відвідувачам супроводжувати батері під час їхніх щоденних кінних об'їздів - завдання, що вимагає початку роботи о 7 ранку і достатнього досвіду, щоб скакати поруч з ними протягом декількох годин, поки вони виконують важку роботу з випасу худоби (набагато більше, ніж я, слабкий спостерігач одного ранку, мав).
У Ла Пескайя, яка колись славилася розведенням скакових коней, проводяться уроки верхової їзди, денні екскурсії та нічні прогулянки в повний місяць для всіх рівнів. Одного раннього вечора під час мого першого візиту туди моя група осідлала коней і поїхала в гору через зачарований гай з кострубатих коркових дерев, коні топтали копитами дику м'яту та вічні квіти, які випускали у вологе вечірнє повітря аромат бальзаму та абсенту. Незабруднене міським смогом, повітря було не просто чистим - воно було заряджене ароматом. Через годину ми опинилися в оливковому гаю на вершині пагорба, де на столі, вкритому імбиром, було накрито аперитив з білого вина та джемів, медів і місцевих сирів власного виробництва фермерського господарства. Ми спостерігали за заходом сонця над червоними пшеничними полями та лісами, а потім поїхали назад, коли цикади сповіщали про наближення сутінків.
Група райдерів повертається додому після ранкової поїздки в Ла-Пеская. Франческо Ластруччі
Вечеря з землі та моря
Того вечора в Кастільйоне-делла-Пескайя, за півгодини їзди від узбережжя, вечеря з шести страв у Posto Pubblico включала весняний салат зі свіжим горошком і морською спаржею, тарілку обвуглених восьминогів, маринованих у буряках, і десерт - морозиво з буйволиного молока. Для своєї амбітної кухні ресторан використовує високоякісні інгредієнти дрібного виробництва від незалежних фермерів та виноробів - зростаючий феномен у Мареммі.
"Нове покоління зацікавилося сільським господарством під час пандемії, і вони роблять це біодинамічними та стійкими методами", - сказав Алессіо Чех, талановитий молодий шеф-кухар, який відкрив ресторан у 2016 році разом зі своїм братом Джуліо.
Posto Pubblico - це перлина для тих, хто цікавиться креативною кулінарією, з дегустаційним меню prix fixe, а також більш доступними піцами, а на романтичній брукованій площі зі столиками ресторану (доречно розташованій на вулиці Віа дель Аморе) ведуться приготування до перетворення середньовічного церковного сховища на натуральний винний бар, що пропонує повсякденні страви, відкриття якого заплановане на осінь цього року.
Через поля верхи на коні
Для тривалої кінної подорожі я зустрівся з П'єрджанні Ріволтою на його ранчо в Чівітелла-Маріттіма, звідки він проводить невеликі групові кінні тури. Дощ перервав нашу заплановану дводенну екскурсію до водоспадів Валь-ді-Ферма, оскільки деякі переправи через річку ризикували бути затопленими, але ми вирушили іншим шляхом, осідлавши наших коней породи мареммано на м'яких, набитих кінським волосом сідлах скафарда, якими користуються батері.
"Маремма має традицію, яку ви більше ніде не знайдете, але вона зникає, а батері, старі стежки і тутешня природа потребують захисту і підтримки", - сказав пан Ріволта, грубуватий Роберт Редфорд останніх днів у фетровому капелюсі з плоскими крисами. Я поїхав за ним, проїжджаючи повз отари овець і виноградники з виноградом Санджовезе, а потім повз поля пшениці по пояс і урочища, вкриті багряною конюшиною, жовтими маргаритками і аметистовим цвітінням дикорослого гороху.
Ми переходили вбрід річки та луки, вкриті густими, вищими за наші голови квітами мітли, де наші коні наосліп прокладали собі шлях крізь жовту туманність цвітіння. Обидва дні ми їхали годинами, не бачачи ні машини, ні людини, оточені природою, яка після зливи так яскраво заросла кущами, що, здавалося, росла на очах.
Locanda Sospesa, невеликий готель, створений Джонні Петруччі та Елізабет Сільвестрі в Переті, виходить вікнами на сільську місцевість. Франческо Ластруччі
Крихітне містечко та вишуканий готель
Під час наступного візиту я вирушила далі на південь, углиб Маремми, де побачила Джонні Петруччі та Елізабет Сільвестрі, які комфортно влаштувалися в містечковому житті після переїзду під час пандемії з Риму до крихітної Перети, села на вершині пагорба з переважно середньовічними кам'яними будинками. Там подружжя перетворило родинний будинок на Locanda Sospesa - гостьовий будинок з фресками, обтягнутими шовком стінами та атласними парчевими шторами, який з любов'ю відтворює старовинні інтер'єри резиденції, наче оксамитові мотузки в одному з найкращих італійських музеїв-будинків підняли, щоб відвідувачі могли спати в експозиційних спальнях.
"Ковід дав нам свободу все змінити", - сказав пан Петруччі, коли ми дивилися на пагорби з балкона над їхніми садами. Круті схили лісів і полів простягалися, скільки сягало око, - нескінченна панорама зелені, що уособлювала аркадський досвід Маремми. "Місто завжди здавалося мені зовнішньою силою, що працює проти мене, - каже пані Сільвестрі, а на її колінах задоволено муркоче кіт, що гріється в сонячному промінні. "Але тут я відчуваю себе частиною природи".
Діяльність Locanda включає демонстрації соколиного полювання, як ця, з пораненими птахами, яких було врятовано та буде випущено назад у дику природу. Франческо Ластруччі
Подружжя організовує заходи, покликані наблизити гостей до місцевої культури та ландшафту - піші та велосипедні тури, кінні прогулянки, уроки плетіння з маремських трав, демонстрації соколиного полювання та багато іншого. Я відвідав гарячі джерела Сатурнії, скупався в теплій геотермальній річці, спробував біоенергетичний масаж, але проґавив свій шанс піти на полювання за спаржею з Польдо Чірілло, мешканцем Перети, відомим своїми знаннями в галузі фуражування.
Коли я приїхав, пан Чірілло був зайнятий, як і все місто, щорічним фестивалем Перети - змаганням з метання сиру (цього року вперше в історії перемогу здобула жінка), яке супроводжувалося непристойними піснями під акордеон, вином, яке подавали просто неба в пластикових стаканчиках, і парадом дітей, одягнених у вбрання епохи Відродження, але зазвичай сонне село, в центрі якого мешкає лише 67 мешканців, приваблює мандрівників, котрі шукають спокою.
Наступного ранку я вирушив у похід з Радстоном Стюардом, колишнім нью-йоркським промоутером вечірок, який сьогодні очолює сафарі-клуб "Маремма", пропонуючи багатоденні піші тури. Ми йшли годинами повз жовті пагорби з квітами ріпаку, поля каштанів, покинуті фермерські будинки та дикорослу спаржу, яку пан Стюард показав мені, як збирати.
"Після Covid люди стали набагато більш відкритими до такого роду подорожей, - сказав він. "Ми еволюціонували, щоб ходити пішки, і це працює на глибокому рівні нашого мозку. Зрештою, подорож повинна змінювати ваше мислення".
Коли ми досягли вершини в містечку Монтічелло Аміата, моя голова була спокійна і не обтяжена дедлайнами, які зазвичай переслідують її. Там ми зупинилися в Le Pianore, фермерському господарстві сім'ї з Неаполя, яка переїхала в сільську місцевість Маремма. Вони нагодували мене щедрою вечерею з різотто, а потім відправили спати в нову хатину, повністю побудовану з біологічно розкладної соломи та глини.
До берега моря
Наступного дня під променями сонця, вздовж тонкого язика прибережної місцевості, що з'єднує материкову частину Орбетелло з островом Монте-Арджентаріо, я прибув до пірсу, повного столиків, де в сільському ресторані "I Pescatori" подають свіжу рибу з навколишньої лагуни. Переді мною розкинулася вода, і я пообідав копченим вугром та смаженою на грилі кефаллю, виловленою рибалками з місцевого кооперативу. З 1946 року кооператив утримує цю забігайлівку як вітрину простої приморської кухні, а також як підтримку дрібних рибалок, що стикаються з конкуренцією з боку рибних ферм і комерційних траулерів.
Після обіду, взявши напрокат велосипед, я проїхався велодоріжкою біля наземного мосту Орбетелло і об'їхав частину Монте-Арджентаріо. Острів є місцем, де швартуються яхти та вітрильники, а також домом для висококласного готелю Il Pellicano та La Roqqa, довгоочікуваного нового розкішного готелю Маремми, спроектованого міланською дизайнерською студією Palomba Serafini, відкриття якого заплановане на цей місяць.
Дюни на пляжі Фенілья вистелені мастикою, що пахне смолою/ Франческо Ластруччі
Пляж Фенілья, морський заповідник кришталевого моря з блідим піском і дюнами з мастикової щітки, що пахне смолою, майже вільний від італійського лиха - пляжних клубів. Після купання мені довелося загальмувати на велосипеді, бо переді мною стежку перебігав 20-тисячний загін диких кабанів, причому дорослі пасли малечу, наче на добре організованій шкільній екскурсії.
Дикий кабан тісно асоціюється з Мареммою - її глибинкою та кухнею - і м'ясо дичини було головною стравою в меню ресторану Ristorante Fontanile dei Caprai того вечора. Заснований для забезпечення прожитку мисливців на довколишніх полях, сьогодні цей заклад подає прості страви маремської кухні у дерев'яному будиночку та на відкритій терасі з видом на виноградники та захід сонця.
Моя подорож завершилася в Парку делла Маремма, де знаходиться Tenuta di Alberese, де я раніше відвідував батері, і який охоплює територію, більшу за Манхеттен, і є заповідною зоною, більшою за Манхеттен. Тут можна покататися на велосипедах, каное та поспостерігати за птахами, але в мій останній день мені хотілося просто прогулятися пішки. З високої стежки вздовж скелястого схилу я міг бачити сосни-парасольки внизу, з їхніми ялицевими верхівками, схожими на пухнасті купчасті хмари, що сягають аж до моря.
У супроводі хору жаб, що кумкали на стежці, я врешті-решт вибрався через ліс до пляжу зі сторожовою вежею Коллунго, кам'янистою вежею 16-го століття, призначеною для спостереження за піратами. Під нею, на довгій смузі світлого піску, обрамленій кущами ялівцю, єдиними рукотворними спорудами були імпровізовані притулки з палиць, які прибило до берега. Я востаннє скупався, озираючись на цю сліпучо-зелену територію диких кабанів і місцевих коней, і намагався зафіксувати в голові цю трансцендентність, це відчуття причетності до неприборканої природи Маремми.
Якщо ви поїдете
Маремма пропонує можливість глибокого занурення в природу: кінні прогулянки, піші прогулянки, велосипедні прогулянки та купання на заповідних пляжах. Тут ви знайдете місця, де можна зупинитися, пообідати та замовити свої пригоди.
La Pescaia Resort у Стіччано - це заміська вілла 16-го століття і кінна ферма, перетворена на елегантний готель з можливістю верхової їзди (номери від €280 за ніч, або $307).
Tenuta di Alberese, розташований в Альберезе, - це фінансована державою ферма з коровами маремманської породи, що пропонує відвідувачам можливість супроводжувати загін пастухів, які доглядають за стадом верхи на конях (60 євро за приблизно чотири з половиною години екскурсії).
Posto Pubblico в Кастільйоне-делла-Пескайя - амбітний ресторан з місцевими фермерськими інгредієнтами, який розширюється, щоб включити бар натуральних вин (дегустаційне меню з шести страв, 70 євро плюс напої; піца від 10 євро; вино від 6 євро за келих).
Corte di Ardengo, в Civitella Maritima, пропонує кінні прогулянки від двох годин до тижневих подорожей з власником П'єрджанні Ріволтою (від €50 за двогодинну прогулянку).
Locanda Sospesa в містечку Перета, розташованому на вершині пагорба, перетворив сімейний будинок на гостьовий будинок з антикварними інтер'єрами (номери від €180 за ніч).
Maremma Safari Club, що базується в Чиніджано, проводить багатоденні групові піші походи по Мареммі та інших місцях з проживанням і харчуванням, включеним у п'ятиденні походи, €1,795)
Le Pianore в Монтічелло-Аміата - це екологічно чиста сімейна ферма (двомісний номер від €120 за ніч).
Cooperativa I Pescatori в Орбетелло - ресторан з невимушеною атмосферою, який управляється і постачається колективом місцевих рибалок (близько €25 за дві страви з морепродуктів плюс напої).
Ristorante Fontanile dei Caprai в Марсіліані спочатку постачав їжу мисливцям у лісах, а тепер пропонує традиційну кухню для всіх бажаючих (близько 25 євро за дві страви плюс напої).
Регіональний парк Маремма в Альберезе - це природний заповідник, розташований уздовж більш ніж 15-мильної берегової лінії, з пішими, велосипедними, каное, кінними та орнітологічними маршрутами (вхідний квиток коштує 10 євро).
