Давнє уявлення про те, що "секс продає", пройшло випробування на Тижні моди в Мілані навесні 2024 року, де було важко зіставити уявлення великих брендів про те, що є актуальним, з тим, як люди насправді використовують моду, щоб наполягати на тілесній автономії.
Головним показом тижня - фактично, сезону - став дебют Сабато Де Сарно, колишнього співробітника дизайнерської команди П'єрпаоло Піччолі у Valentino, на посаді креативного директора Gucci.
Модні бренди обмінюються новими креативними директорами так само часто, як футбольні команди обмінюються гравцями - тобто, це просто частина гри, яка додає сезонної родзинки, навіть якщо вона трохи виснажлива і шаблонна. Але на той час, коли в п'ятницю вдень розпочався показ Gucci, ми вже були готові до чогось, якщо не надзвичайного чи нового, то принаймні іншого. (Хорошого іншого!)
Все місто було обклеєне написами "GUCCI ANCORA" - "Знову Гуччі", як у бажаному захопленні "ще, ще, ще!". - А жменька преси та фотографій перед показом позиціонували Де Сарно як провісника нової та вишуканої естетики. "Я хочу, щоб люди знову закохалися в Gucci", - сказав Де Сарно в інтерв'ю Vogue, і це дещо незрозуміле побажання для бренду, який приніс групі Kering Франсуа-Анрі Піно понад 5 мільярдів євро доходу лише в першій половині 2023 року, коли просував продукцію, створену його вигнаним креативним директором.
Звичайно, ми живемо в культурі перезавантажень, і Gucci - це Людина-павук перезавантажень: Том Форд, який прийняв кермо влади, будучи ніким у 1990-х роках, написав правила для історії перезапуску модного будинку. Попередник де Сарно, портретно схожий на епоху Відродження Алессандро Мікеле, був майже одноосібно відповідальний за те, що ввів модний дизайн в епоху Instagram: мішанина посилань і стилів з усього світу і всієї історії, продемонстрована з безсоромним хизуванням безсоромного хвалька, що не піддається ніякому контролю. Вважається, що завданням де Сарно було зробити речі розумнішими, тобто притупити їх. Але не надто притупити. Кожен бренд галасує про створення тихої розкоші, не кажучи, що він хоче створити тиху розкіш, але кожен керівник модного бізнесу знає, що люди не купують кашемірові бейсболки Loro Piana за $525 тільки тому, що їм подобається, як тканина відчувається на голові.
Колекція Де Сарно стала несподіванкою - не тому, що вона була новою, а тому, що це була сонна ідея сексуальності. Він відкрив її красивим пальто, одягненим на шорти і білу футболку, а потім представив те, що нагадувало уявлення 20-річних про те, що можуть носити дорослі - де б вони не були: спідниці-олівці з надзвичайно непрактичними розрізами спереду і ззаду, безліч міні-суконь, кілька спідниць з бахромою, відверті топи, сукня-футляр з французької махорки. Блискучий перший ряд, серед яких були Джулія Робертс, Райан Гослінг і Кендалл Дженнер, спостерігав за парою крихітних шортів, що матеріалізувалися одна за одною (багато з них незручно сиділи на задніх частинах моделей). Особливо сумний вигляд мала спідниця-олівець, вдягнена з сірим світшотом на блискавці з написом "Gucci" - щось таке, що можна накинути в поспішному моменті невпевненості в собі. Майже в кожному образі була сумка-координатор, яка не приховувала, що справжніми зірками тут мають бути саме вони.
Багато редакторів і відвідувачів зауважили, що це було схоже на Zara - що ж, у наші дні все виглядає як Zara, оскільки бренд швидкої моди жадібно стежить за трендами подіумів і копіює їх. Але це виглядало застарілим, як ідеї кількарічної давнини. Це була несмілива ідея про можливості неординарного одягу.
До чого це має надихнути нас, до чого ми маємо прагнути?
Одяг також піднімає питання про те, як, по-перше, молодь насправді ставиться до проявів сексуальності, і, по-друге, що насправді означає "розкіш" сьогодні. Де Сарно планував показати одяг на вулиці, але дощ змусив його зайти в приміщення. Можливо, молодіжний дух був би більш яскраво виражений у початковому задумі. Але можна помітити, що покоління Z прийняло кроп-топи, короткі шорти та білизну не тому, що ми живемо в час чуттєвості, а тому, що багато людей відчувають нове відчуття комфорту і свободи зі своїм тілом.
Іншими словами, відкривати своє тіло не заради інших, а заради себе самої. Облягаючий піджак і штани в тон, або міні-сукня з дивної і жорсткої шкіри не говорять про незалежність і не підкреслюють, що в сучасному світі те, що людина думає про власне тіло, є єдиною думкою, яка має значення. Натомість одяг Gucci виглядав дещо вульгарно - особливо на повному складі молодих, раніше небачених моделей, яким було некомфортно на подіумі.
По-друге, це наводить на думку про гротескну реальність у коридорах розкішного бізнесу, який зараз є синонімом моди: гладкий, не схильний до ризику, приємний для людей. Розкіш більше не полягає в тому, щоб показати нам те, чого ми не бачили раніше, а в тому, щоб заспокоїти нас знайомим. Важко зрозуміти, що модельєри переконали заможних людей носити найбожевільніші речі, особливо за останнє десятиліття - оверсайз і зухвалу логоманію Баленсіаги, або навіть какофонію кольорів, змій і блискіток Мікеле. Зараз керівники вимогливі, а дизайнери прагнуть запропонувати - або, що більш імовірно, і те, і інше - бачення глобальної м'якості. Засліплювати, інтригувати чи захоплювати - означає зазнати невдачі.
Втім, це лише перший вихід Де Сарно. Дизайнери оговталися - і процвітають - після набагато більш крутих дебютів, включаючи ще одного колишнього творчого партнера Піччолі, Марію Грацію К'юрі, яка зараз є креативним директором Dior. І те, що намагається робити Де Сарно - створювати дійсно красивий, але простий одяг, який відчувається піднесеним - насправді не так вже й складно.
Решта тижня показала, що дизайнери відчайдушно намагаються втілити цю сексуальну ідею, не розуміючи, як люди сьогодні думають про те, щоб розкритися (або не розкритися). У Tom Ford, який однойменний дизайнер нещодавно продав Estee Lauder за понад 2 мільярди доларів і де в четвер дебютував його протеже Пітер Гокінґс, одяг був практично даниною поваги Форду в часи його розквіту в Gucci в 1990-х роках, хоча і більш покірним, ніж у Де Сарно. Неможливо не захопитися кроєм піджаків і не зомліти, побачивши оксамитові смокінги знову - але знову ж таки, важко уявити, що хтось у свої 20-30 років захоче демонструвати свої геніталії в крокодилячих штанах і щільно припасованому піджаку.
Чого не вистачає моді загалом, так це гумору. Одяг Тома Форда працював, тому що він міг бути як пустотливим, так і цілком серйозним, балансуючи між елегантністю і сміхом. (Бути сексуальною - це як ходити по канату, тож краще вміти швидко оговтатися, коли вам відмовляють, коли у вас падає бретелька бюстгальтера, або коли ви просто в поганому настрої через те, що вам довелося прийняти лише годинну ванну). Він шив вузькі джинси, шкіряні штани і чудові шовкові сорочки - гарний одяг! - який мав веселий вигляд. Здається, жоден дизайнер, який працює сьогодні, ще не зрозумів цього, за винятком Хеді Слімана з Celine.
Найгірше в цьому розриві те, що зараз відбувається справжня революція у сфері сексуального одягу. Такі дизайнери, як Естер Манас і Торі Берч, створили приталений, але регульований одяг, який залежить від смаків власниці, щоб вирішити, що буде відкритим. А вільні костюми - злегка жіночні на противагу більш маскулінній андрогінності 1990-х - домінують у швидкій моді та у великих торгових центрах, таких як J. Crew і Banana Republic, поряд з обтягуючими сукнями та спідницями.
Найближчим до цієї реальності, принаймні в гладкому і важкому спортивному Мілані, є Максиміліан Девіс з Ferragamo, який у суботу показав свій третій сезон. Його одяг гострий і відвертий, але схожий на рукавичку, трохи дивний і віддалено нагадує старий Голлівуд. Деякі речі з колекції все ще відчувалися як ввічливе уявлення молодої людини про те, що хоче носити старша людина, але в ній також була одна з візитних карток сексуального одягу - вишуканість.
Завершився вікенд показом дизайнера, який має зовсім інше ставлення до людської фігури - Матьє Блазі з Bottega Veneta. Одяг Блейзі схожий на модні машини, вкриті бахромою та кульками, виготовлені зі шкір, схожих на денім. Він може виглядати громіздким або навіть незграбним, але це, мабуть, єдиний по-справжньому крутий одяг у світі моди зараз.
Блейзі перейняв у своєї колишньої начальниці Фібі Філо вміння показувати чарівну людину в елегантній тканині і застосував його до набагато більш експериментального стилю одягу. Він одержимий архетипами і модою як найважливішою функцією життя мегаполісу - тим самим Роландом Бартом, який розглядає одяг як форму соціального обміну, де кожна людина, що проходить повз, є мішаниною сигналів і символів, і ви складаєте в своїй голові оповідь, що складається з напівдостовірних припущень, напіввигаданих фантазій. (Блейзі також регулярно посилається на Бальзака як на джерело натхнення).
Це все дуже п'янко і дуже захоплююче - але ви задаєтесь питанням, чи могло б бути ще цікавіше, якби він дозволив своєму одягу трохи більше фліртувати.
