Була 6-та ранку - 2 години ночі для мого одурманеного східного узбережжя мозку - і ми з чоловіком, донькою та донькою, хитаючись, проходили митний контроль в аеропорту Понта-Делгада на острові Сан-Мігель, найбільшому з дев'яти островів, що складають португальський архіпелаг Азорські острови.
Незважаючи на туман у голові, я була сповнена енергії. Інша мама, яка летіла нашим нічним рейсом з Бостона, дивувалася чудовому прогнозу погоди, що викликало сміх у охоронця. "Чудовий, я не знаю", - сказав він. "Але ви будете відчувати всі чотири пори року кожного дня".
Він мав рацію. Під час нашого тижневого візиту ми пережили постійні дощі і яскраве сонце, вдягли купальники і шари флісу. Але не зважаючи на погоду, саме природний театр чотирьох стихій - землі, води, вогню і повітря - перетворив Сан-Мігель на пригоду, не схожу на жодну іншу.
Близько 36 мільйонів років тому в Атлантичному океані, де зустрічаються північноамериканська, євразійська та африканська тектонічні плити, утворилося Азорське плато. Коли ці плити розсунулися на дно океану, розплавлений вулканічний матеріал піднявся і утворив нову океанічну кору. Ланцюг островів утворився з верхніх частин вулканів, що піднялися з цього плато. Іншими словами, Азорські острови - це вулканічні острови, і їхня особлива геологія створює яскравий ландшафт і навколишнє середовище.
Килими зелені та вируючі фумароли
Наші пригоди серед стихій розпочалися з ранкового переїзду з аеропорту до нашого першого готелю Furnas Lake Forest Living, розташованого в долині Фурнас - сплячому кратері з високою геотермальною активністю на південному сході Сан-Мігеля. Знову відчувши приплив адреналіну від перемикання передач на горбистій місцевості, ми проїхали повз просторі, зелені, майже сяючі пасовища, пересічені темно-зеленими лініями, де стіни вулканічних скель вкрилися мохом і рослинами.
Коли ми спускалися до долини, ці величезні зелені килими, всіяні чорно-білими молочними коровами, які так важливі для місцевої економіки, затуляли густі платани та рожеві азалії. До цвітіння гортензій, якими славиться острів, залишалося ще два місяці. Близькість листя до дороги створювала тунелі, які, здавалося, переносили нас до чарівного місця призначення.
Коли ми в'їхали в Лісове життя на озері Фурнаш через гай японських кедрів, казкове зачарування було завершено. Мануель Гаго да Камара, який володіє курортом разом зі своєю дружиною Хеленою, і який посадив ці імпортні кедри, простежує своє родинне коріння до кінця 15 століття, приблизно через 50 років після того, як острів, як вважається, був заселений португальським дослідником Гонсало Велью Кабралом. Коли пан Гаго да Камара перейняв родинну власність у 1984 році, 270 акрів землі були зарослими бур'янами. Він витратив майже 40 років, щоб перетворити їх на стійкий ліс навколо курорту на 14 вілл, який відкрився у 2004 році. (Ціни починаються від 320 євро, або близько 349 доларів).
"Я мрію перетворити його на місце, де люди зможуть навчитися фермерству та отримувати якісну їжу в простий спосіб", - каже пан Гаго да Камара. Подружжя виготовляє власний мед, має грядки та фруктові дерева, які постачають продукти для власного ресторану. "Природа дає вам все, якщо ви добре про неї дбаєте", - сказав пан Гаго да Камара, і, схоже, цю думку поділяє багато хто на острові, де гордість за землю та її захист створили екологічно чистий досвід подорожей.
Пара піднімається з гарячої вулканічної точки в селі Фурнас Керрі Мюррей
Перші дні ми провели в цьому пишному, дзюркотливому, подекуди з запахом сірки регіоні, милуючись його почерговою красою та потойбічністю. Велике озеро Лагоа-дас-Фурнас виглядало так, ніби воно могло б бути у Швейцарії, з його водною гладінню, оточеною вкритим деревами краєм. Але на його північному березі знаходився розбурханий клаптик землі: Кальдейраш-дас-Фурнаш.
Поки ми спостерігали за бурхливими фумаролами і шлейфами пари, що здіймалися в повітря, під'їхав невеликий фургон. З нього вискочили двоє чоловіків і попрямували до одного з кількох десятків міні-курганів, позначених невеликою вивіскою з назвою ресторану. Вони розкопали глибокі ями і за допомогою довгих металевих гаків витягли з них два казани. У кожному казані було жадане козідо: м'ясо-овочеве португальське рагу, яке складається з усього: від чорізо та курки до капусти та моркви. Рагу варилося в землі шість чи сім годин, перш ніж чоловіки витягли казани, поклали їх у фургон і помчали назад до свого ресторану.
Ми попрямували до кафе на березі озера, приблизно за 50 кроків від місця варіння, щоб скуштувати козідо. М'ясо було ніжним, овочі - м'якими, а смак, що не дивно, - землистим.
Одразу за сіро-бурою землею, що оточувала кальдейри, ландшафт ставав крутим і зеленим. Парк Ґрена, лісиста місцевість з пішохідними стежками, колись був приватним будинком у 1800-х роках. З роками він змінював власників і врешті-решт був придбаний португальським урядом у 1987 році як місце для розміщення подорожуючих чиновників, а потім переданий місцевому уряду Азорських островів у 2009 році. Незважаючи на всі переміщення, він залишався значною мірою занедбаним, доки не був проданий назад приватним власникам, які перетворили його в його нинішній стан.
Заплативши за вхід і пройшовши через металевий турнікет, ми обрали одну з трьох стежок і почали підніматися крізь високі дерева, повз водоспади і благодатне повітря. Було таке відчуття, ніби ми граємо в настільну гру, зроблену з дерев у натуральну величину: Стежки були позначені зрізами стовбурів дерев, мініатюрні сміттєві баки були побудовані з колод, а дерев'яні сходи вели нас на різні рівні парку. Щільний навіс і мох, що повзе скрізь, створювали атмосферу позачасовості, хоча парк відкрився лише у 2019 році.
На додаток до багатьох акрів садів і гаїв, сад Terra Nostra в селі Фурнас має багатий залізом термальний басейн, який популярний серед місцевих жителів і туристів Керрі Мюррей
Термальні басейни та лавові потоки
У сусідньому селі Фурнас сад "Терра Ностра" - це зовсім інше поєднання природних і створених людиною елементів. Знаменитий ботанічний сад бере свій початок з 1776 року, коли американський торговець апельсинами Томас Гіклінг побудував скромний будинок і оточив його деревами переважно з Північної Америки. У 19 столітті власність була розширена Віскондером да Прайя, а згодом його сином, який продовжував додавати землі та висаджувати імпортні дерева. Сьогодні це 30 акрів садів і гаїв, де ростуть дерева з Нової Зеландії, Китаю, Південної Африки та інших країн. Пальми перетинаються з евкаліптами, які змінюються секвойями, і великою колекцією камелій. Це чудове місце, де можна загубитися - незважаючи на наявність карти, ми так і зробили - і заспокійливо зануритися в природно теплий, багатий на залізо термальний басейн, який популярний серед місцевих жителів і туристів.
Після кількох днів, проведених на твердій, хоча й подекуди розплавленій землі, ми були готові до морських подорожей. Океан, що оточує Сан-Мігель, є домівкою для багатьох китоподібних і більш ніж кількох туристичних компаній, які наблизять вас до них на низькопрохідних "Зодіаках" і великих катамаранах. Ми, безумовно, не є сім'єю моряків, тому обрали прогулянку на останньому, запропоновану туристичною компанією під назвою Futurismo.
Приблизно через 15 хвилин після відплиття з Понта-Делгада, головного порту острова, ми побачили наших перших дельфінів, що ковзали по воді, їхні гладенькі спини та спинні плавники викликали захоплені вигуки у всіх на борту. Протягом наступних трьох годин капітан нашого човна слідував за вказівками спостерігача "Футуризму", який сидів на оглядовому майданчику на острові, повідомляючи про видиму морську активність. Експедиція виявилася успішною: зграї афалін і звичайних дельфінів, а також кілька кашалотів, включаючи матір і дитинча, елегантно розтинали воду, перш ніж знову пірнути в океанські глибини, змахнувши хвостами.
Наступний день також був наповнений вражаючими краєвидами океану, цього разу з висот західного узбережжя. Ми поїхали ще однією звивистою дорогою, обсадженою платанами і трав'яними берегами, до одного з найбільш фотографованих місць на острові: Мірадуро-да-Понта-ду-Ескальваду. Вражаюче сонячний день, похила зелена місцевість у глибині острова, що контрастує з обривистими морськими скелями, блакитним небом і білими пухнастими хмарами, могла б зійти з рекламного плакату туристичної агенції.
Внизу, біля самої води, в містечку Мостейрос, зелена трава поступалася місцем чорним потокам лави, застиглим у скелястих утвореннях. Це було похмуре, але непереборне видовище, і ми піднімалися на їхні гострі вершини, занурювалися в прозорі приливні басейни і стежили за Атлантичним океаном, тут піднесено-бірюзового кольору, який бився об берег і розкидав солоні бризки в повітрі.
Після того, як ми вдосталь набігалися, ми вирушили до сусідньої Понта-да-Феррарія, щоб поніжитися. Під лавовими скелями б'є гаряче джерело, що створює нагріту бухту прямо в океані. Ми пішли стежкою засмагаючих і шукачів пригод повз критий спа-центр до чорних, подекуди нерівних скель, на яких лежали десятки людей. Ми зупинилися, щоб обміркувати мудрість приєднання до інших у вузькому каналі, де холодні океанські хвилі прокочувалися, змішуючись з гарячою водою, створюючи ідеальну теплу температуру, але також розбивалися об каміння, перш ніж повернутися в море.
Можливо, підбадьорені епічними водоспадами і буквально зяючими і палаючими частинами острова, які ми побачили, ми були змушені спуститися в бій. Тепла і бурхлива, підбадьорлива і лякаюча, вода несла нас між скелястими краями і мотузкою, розтягнутою поперек водного шляху для безпечного утримання. На мить я відчув себе одним цілим з історією, геологією та красою острова.
Дикий вітер і низькі хмари
В останній день ми відвідали одне з наших улюблених місць: Лагоа-ду-Фого, Вогняне озеро, заповідну територію площею понад 1200 акрів у центрі острова. Піднімаючись все вище і вище ще однією звивистою дорогою, ми спостерігали, як блакитне небо зникає, і нас огортає зовсім інший клімат. Чим вище ми піднімалися, тим густішим ставав туман. Чи то були хмари? Як і обіцяв охоронець, за минулий тиждень на 290 квадратних милях Сан-Мігеля ми відчули кожну пору року - кожен ландшафт, клімат і стихію.
Високо над західним узбережжям Сан-Мігеля знаходиться Мірадуру-да-Понта-ду-Ескальвадо, мальовничий краєвид, який є одним із найбільш фотографованих місць на острові Керрі Мюррей
Ми припаркувалися і пішли до початку маршруту, вітер шмагав нас, ворушачи білі шапки на вулканічному озері в тисячах футів нижче. Ми знову ненадовго засумнівалися, чи не забагато пригод ми беремо на себе, але вирішили, що принаймні похід треба розпочати. Вздовж одного з країв озера був пемзовий пляж, який ми хотіли побачити.
Чим далі ми спускалися в кальдеру, тим більше захисту забезпечували її стрімкі краї. Чайки і крячки кричали, вітаючи нас. Повітря очищалося.
Внизу, біля води, хмари все ще пливли досить близько, щоб, здавалося, до них можна було доторкнутися. Ми пробиралися крізь папороть і лавр, бажаючи продовжити подорож до цього пишного, але вогняного острова, хоча вітер і відстань до пляжу, нарешті, стали досить наполегливими, щоб змусити нас розвернутися.
Ми не дійшли до пемзового пляжу, але ми вже ввібрали в себе стільки пам'яток і вражень. Ми вирушили на свій рейс, знаючи, що Сан-Мігель займає незрівнянне місце у світі, а тепер і в нашій свідомості.
