Простий у спілкуванні та кінозірка, його світ модних фантазій є широким, нехитрим і бульбашковим. Одяг, який з'являється на світ, неперевершений для тих, хто дізнався про моду не з модних показів, не з журналів і не в екстравагантному одязі, а вдихаючи зображення безглуздих та екстравагантних подіумів 1990-х та 80-х років в Інтернеті.
Його дизайни втілюють найсміливіші мрії його шанувальників. Наприклад, у його весняній колекції 2024 року був чорний топ з бахромою, що розвівалася на шиї, наче надмірно нафарбовані вії, спідниця-колона з розрізами по центру, з білим лобстером у натуральну величину в промежині, і Кендалл Дженнер у буфані, поклавши руки на стегна. (Вигляд був настільки насиченим, що трибуни, здається, розчарувалися в Дженнер: "Вона не подає", - був загальний консенсус).
Такий епатажний одяг зробив його улюбленим модельєром інтернету. Пошукайте його ім'я на X, платформі, раніше відомій як Twitter, і ви знайдете незліченну кількість постів, що співають йому дифірамби: "Деніел Роузберрі не може зробити нічого поганого", "Розум брата Деніела Роузберрі! Він робить це знову!!!" і, найчастіше, якісь варіації на цю тему: "він геній і татусь".
Шанувальники моди перебирають зображення його нових показів так само, як Beyhive шукають візуальні образи, а Swifties полюють за писанками - і це його спорідненість, яку він підтримує.
"Я намагаюся створити модний еквівалент поп-музики", - каже Роузберрі, сидячи на кремовому дивані в салоні паризького будинку моди Schiaparelli на Вандомській площі на наступний день після його показу готового одягу минулого місяця. "Моєю мантрою останнім часом було: "У чому фішка? Якби цей образ був піснею, як мені зробити його таким же візуально захоплюючим, чіпляючим або універсально привабливим, як пісня Тейлор Свіфт?"
Він називає молодих шанувальників моди "моїм пріоритетом номер один. У дев'яти випадках з 10, коли мене зупиняють на вулиці, це студенти. І саме про них я думаю. Мовляв, що б вони хотіли побачити? Тому що їхня любов до моди така чиста".
38-річний Роузберрі каже, що хоче, аби його мода була "універсальною". Він не має на увазі смачну, а смішну, розкішну, тріумфальну, фантастичну. Як і хіти, які він обожнює, його одяг всюдисущий - незважаючи на те, що його основна продукція, одяг від кутюр ручної роботи, виготовляється лише для кількох клієнтів - і навіть якщо ви ніколи не чули його ім'я або ім'я бренду, для якого він розробляє дизайн, ви майже напевно бачили його роботи, і, ймовірно, були спантеличені, відштовхнуті, спокушені, захоплені або відчували все перераховане вище. В епоху, що характеризується спокусливим розмаїттям моди, його одяг може бути єдиним, що втілює одночасно і самозакоханість, і веселість високої моди.
На інавгурації президента Байдена в січні 2021 року Леді Гага виступила у приталеному темно-синьому кашеміровому жакеті та об'ємній червоній спідниці з комічно величезною золотою шпилькою у вигляді голуба - фірмовий образ Скіапареллі.
У січні цього року на показі високої моди в Парижі музикант Дожа Кет розмалювала все своє тіло червоною фарбою і десятками тисяч кристалів. Ідея була в тому, що у нього закінчилися гроші. На півдорозі розробки колекції, темою якої було "Пекло" Данте, він зрозумів, що у нього не вистачить бюджету на створення диявола.
"Насправді, я почав стратегічно говорити: "Гаразд, насправді перший ряд - це продовження показу. Наш бюджет на пресу - це інший бюджет". Він зв'язався з командою Дожі, і "за годину", за його словами, "вони сказали: "Згода. Ми це зробимо". Дожа приїхала майже за шість годин до початку шоу, щоб візажист Пет МакГрат вкрила себе кристалами.
"З точки зору глядацької аудиторії та залучення, - каже він, - це було божевіллям".
Найбільш сумно відомо, що на тому ж показі він одягнув Кайлі Дженнер у приталену чорну сукню з левовою головою на бюсті в натуральну величину (і лякаюче реалістичною). Наомі Кемпбелл та Ірина Шейк дефілювали у схожих вбраннях із зображенням вовка та снігового барса відповідно.
Ці образи стали вірусними, а низка видань поставила під сумнів їхній несмак. Деякі критики прочитали їх як безглузду сатиру на одержимість моди хутром та іншими неетичними матеріалами; інші засудили їх як жахливі або просто потворні. Істерія тривала кілька днів, а деякі видання стверджували, що сукні пропагують трофейне полювання.
Роузберрі очікувала шоку та несподіванки, але не злості: "T.B.Q.H - зовсім ні", - каже він. Хоча деякі клієнти кутюрного будинку розмістили замовлення на ці вироби, власники будинку - компанія Tod's Group італійського модного магната Дієго Делла Валле, яка придбала бренд у 2007 році, - помістили їх на зберігання і відмовилися виконувати замовлення. "Вони не хотіли знову розпалювати драму", - каже Роузберрі.
Він вважає, що суперечки виникли через їхню реалістичність - якби вони були "на п'ять відсотків більш карикатурними або вкриті діамантами, вони б не були проблемою. Проблема була в тому, що вони були до біса ідеальними".
"Я дуже пишаюся ними, - продовжує він. "Тому що, на мою думку, ми торкнулися того, що було справді табуйованим. Пам'ятаєте той мем про золоту чи блакитну сукню? Це було так. Йшлося не про гендер. Не про расу. Не про клас. Це було буквально - там не було нічого. Нічого! Але все одно, це було настільки жахливо для певних людей, а інші люди були настільки сенсаційними. Їм сподобалося, що ми спричинили безневинний скандал".
Сукні інкапсулюють блиск Роузберрі: Він якимось чином об'єднав два найнижчі спільні знаменники в моді - меми і знаменитості - в казкову форму мистецтва.
Роузберрі з'явився в той момент, коли висока мода і знаменитості зблизилися, а висока мода стала поп-музикою. Більшу частину 1990-х і 2000-х дизайнери ввічливо залицялися до акторів і музикантів, працюючи зі стилістами над тим, щоб ретельно зменшити їхні подіумні творіння до чогось більш очевидного й улесливого.
Але Роузберрі передбачила, що висока мода, навіть якщо вона обслуговує лише жменьку клієнтів, може промовляти до мас, створюючи вірусні подіумні видовища і переконуючи знаменитостей взяти в них участь. Сьогодні ідеал, особливо для знаменитостей віком до 40 років, полягає не в тому, щоб виглядати тверезо, струнко і зі смаком у своїй сукні від Армані, а в тому, щоб підморгувати і приманювати інтернет-аудиторію, яка прагне карбувати меми на основі творінь дизайнера.
"Це було вгорі мого списку, коли я почав повертати відчуття благоговіння на червону доріжку", - каже він. "Мені дуже хотілося встановити щось трохи безрозсудне".
Зовсім недавно Роузберрі розвинув бізнес з виробництва готового одягу, який капіталізує манію навколо його кутюр. (Його показ у вересні в рамках Паризького тижня моди був прет-а-порте; кутюр показують під час окремих тижнів моди в січні та липні).
Цей одяг продається на сайті Скіапареллі та в магазині в магазині в Bergdorf's і Neiman Marcus, материнському універмазі розкішного магазину.
"На нього був неймовірний, неймовірний відгук", - каже Лінда Фарго, біловолоса директорка з моди Bergdorf Goodman. Його сумки та прикраси продаються так само надійно, як і сукні та вечірні піджаки.
"Не думаю, що за всю свою кар'єру я бачила такий апетит і захоплення чимось дуже унікальним. Ми говоримо не про звичайний одяг, - каже Фарго. "Це речі, що заявляють про себе. І це заяви, які не для всіх".
За словами Фарго, Schiaparelli вирізняється не лише своєю епатажністю, але й винятковою якістю. Це одна з рідкісних ліній, яка поєднує техніку і відчуття от-кутюр з прет-а-порте, пояснює вона. "Вона досить дефіцитна. Ви не побачите ці речі скрізь".
Оскільки його одяг настільки божевільний - гротескний, епатажний, фріковий, але водночас і просто красивий - спостерігачі схильні проектувати великі ідеї на роботи Роузберрі там, де їх немає. Можливо, саме в цьому джерело її сили і привабливості - в тому, що вона витримує будь-який рівень інтелектуального аналізу, який ви хочете до неї застосувати.
Наташа Ліонн почала носити одяг від Роузберрі приблизно в той час, коли вийшла "Російська лялька" - її вибухова робота про жінку, яка помирає знову і знову, що перетворила амбіції фільму Луїса Бунюеля на стрімінговий серіал на Netflix.
"Насправді ви говорите про побудову світу, - каже Ліонн. "Як ви розриваєте простір-час і як ви робите це в комедійний спосіб, але так, щоб люди могли зустрітися з вами на будь-якому рівні, на якому ви перебуваєте?". Для глядачів, які знаються на квантовій фізиці, тут є жарти та екзистенційні питання, а для тих, хто не знається, - прекрасні стосунки.
"Я вважаю, що те, що робить Деніел, дуже схоже, - каже вона. "Якщо ви хочете розкішний, неймовірно майстерно зроблений одяг, який зробить жіноче тіло неймовірним, тоді це ідеальне вбрання для вас. Але якщо ви хочете зануритися в це вбрання на рівень глибше і бути в думках Андре Бретона під час прогулянки, то, їй-богу, ласкаво просимо до нього".
Принаймні, на перший погляд, божевілля Roseberry сягає корінням до засновниці будинку Ельзи Скіапареллі. Модних дизайнерів часто оцінюють у своїй індустрії за тим, наскільки вони переосмислюють "коди" своєї засновниці: Чи передає нинішній очільник Saint Laurent андрогінну прохолоду Іва Сен-Лорана? Як Геді Сліман модернізує буржуазний смак оригінальних дизайнів Селін? Проте у Роузберрі зовсім інші стосунки з жінкою, яка стоїть за будинком, що він очолює, який вона заснувала у 1927 році і який знаходився у тому самому приміщенні на Вандомській площі, де зараз працює Роузберрі.
"Я ніколи не читав її мемуарів, - каже він, маючи на увазі її книгу 1954 року "Шокуюче життя".
Я дуже мало знаю про її "ізми". Я не можу процитувати її - за винятком однієї, яку я люблю. Вона сказала: "Ніхто не знає, як сказати "Скіапареллі", але всі знають, що це означає". Це справді закарбувалося в моїй пам'яті".
Їхні міфи про походження не можуть бути більш різними. Він виріс у євангельській християнській родині в Плано, штат Техас, і прийшов у дім з Thom Browne, де був директором з дизайну.
Скіапареллі був італійським аристократом, який спілкувався з сюрреалістами та дадаїстами. Скіапареллі вважали суперницею і противницею Коко Шанель; в той час як Шанель радикально скорочувала жіночу моду, щоб привести її у відповідність до модерністського руху, що охопив мистецтво і літературу, її більше цікавило, як мода може підірвати самі поняття смаку, лестощів і гламуру.
Якщо одяг Роузберрі і є сюрреалістичним, то в його несподіваній мішанині образів - ефект, який здається скоріше відображенням способу передачі зображень у 21 столітті, ніж справжнім авангардним дизайном.
Роузберрі більш безневинний - він навіть має намір захистити наївність, яка дозволяє йому створювати свої роботи, сповнені радісного божевілля.
"Я не ходжу на модні вечірки, тому що знаю, що крута публіка буде дуже розчарована, якщо зустрінеться зі мною. Тому що я не такий... Я не такий, я зовсім не такий крутий. А Ельза вражає мене як людина, яка була саме такою. Її можна було цитувати. Вона була казковою", - каже він. "Вона була такою, що залякувала. А я не дуже емоційно зв'язуюсь з такими людьми. Я спілкуюся з ніжною стороною".
Здається, що він все ще проектує з позиції молодої людини, яка сидить у своїй кімнаті, грає музика, плакати на стінах, купається в їхньому впливі, її уява буяє. Коли результат формується насамперед не прагненням до оригінальності, а ентузіазмом. Якщо йому подобається щось з архіву іншого дизайнера - наприклад, конусоподібні бюстгальтери Жана Поля Готьє чи оперні об'єми Крістіана Лакруа - він просто використовує це у власних колекціях, як поп-зірка, що переспівує хіти своїх кумирів. Якщо в інших дизайнерів подіумні жарти здаються цинічними, то у Роузберрі вони сприймаються як пустощі та гра. "Я думаю, що це походить з дуже ніжного місця в мені, а це найважче місце для доступу і найважче місце для збереження".
"Я завжди думаю - до чого б хотіла дотягнутися маленька дитина?" - продовжує він. "І це відчувається так глибоко в мені. Так глибоко. Набагато глибше, ніж високочола, надмірно інтелектуалізована мода, якою користуються інші люди. Це також те, що відчувається як унікальний досвід американської дитячої культури. І коли ви реконтекстуалізуєте такі речі, як Джанет [Джексон], Майкл [Джексон], "Парк Юрського періоду", Тейлор [Свіфт] в контексті високої моди, відбувається хімічна реакція. І я думаю, що це дуже схоже на те, як Ельза була якоюсь божевільною італійкою, яка прийшла і налягала на всі модні шанель-ізми того часу".
