Відколи минулого тижня з'явилася новина про те, що П'єрпаоло Піччолі, дизайнер Valentino, залишає бренд, у соціальних мережах та модних ЗМІ не вщухають хвалебні відгуки про його талант. Але з усіх слів, якими описують роботу пана Піччолі - "геніальність", "магія", "візія", "мрійливість" і "краса" - мені найбільше запам'яталося слово "людяність".
Не через навислу загрозу штучного інтелекту, і що б це не означало, коли йдеться про одяг, а тому, що пан Піччолі - не єдиний дизайнер, який залишив моду за останні півроку, чия "людяність" була частиною їхньої візитної картки. Насправді, він третій.
Першою була Сара Бертон, дизайнерка Alexander McQueen. Пані Бертон покинула цей бренд у жовтні, через 13 років після того, як стала креативним директором після смерті його засновника, і більш ніж через 20 років після того, як стала асистентом пана МакКвіна.
Другим був Дріс Ван Нотен, який оголосив про свою відставку після 40 років у бізнесі лише за кілька днів до новини про Valentino. А тепер пан Піччолі, який пропрацював у Valentino 25 років, вісім з яких на посаді єдиного креативного директора.
Можна, звичайно, вбачати в цьому збіг. Мода переживає період невизначеності, спричиненої ширшими політичними та економічними силами, після періоду відносної стабільності (принаймні в кадровому плані), і невпевненість у завтрашньому дні може породити прагнення до змін. Можливо також, що ця зміна є просто передачею естафети від покоління до покоління. Пану Ван Нотену 65 років, пану Піччолі - 56, пані Бартон було 49, коли вона пішла з McQueen. Дизайнери рідко залишаються в одному бренді більше 10 років, якщо тільки вони не є його власниками, як пан Ван Нотен, до 2018 року, коли він продав контрольний пакет акцій іспанській групі Puig.
Проте, згідно з правилами моди, троє створюють тренд - а пан Піччолі, пан Ван Нотен і пані Бертон не були схожими ні за походженням, ні за естетичними уподобаннями. Тож про що саме говорить той факт, що троє дизайнерів, найбільш відомих своєю людяністю, більше не в моді?
Що взагалі означає людяність у цьому контексті?
Це дивна річ - називати її особливою в індустрії, в якій продукти (принаймні теоретично) створюються людьми, для людей, але вважати її своєрідною модною версією ренесансного гуманізму. Відзначений певною щедрістю духу, яка пронизувала все, що робили ці дизайнери, від одягу, який вони проектували, до способу ведення бізнесу; відчуттям того, що вони дбали не лише про те, що створювали, але й про емоційне внутрішнє життя людей, які носили цей одяг. І тих, хто допомагав це робити. Вони розуміли, що стоять на плечах гігантів, які прийшли раніше, і тих, хто зробив їхню роботу можливою. Що вони несуть відповідальність за них і перед ними.
Пані Бартон, наприклад, взялася за Макквіна в період надзвичайної травми, коли загальноприйнята мудрість говорила, що будинок має бути зачиненим; що ніхто не може зайняти місце містера Макквіна і що ніхто не повинен навіть намагатися.
Вона не тільки зберегла ательє і персонал, але й продовжила спадщину містера МакКвіна, яка полягала в надзвичайній креативності та бурхливій уяві, а також внесла нотку м'якості і грації, пом'якшивши лють добротою. Вона співпрацювала з фабриками та ремісниками по всьому Сполученому Королівству, використовуючи свої шоу-нотатки, щоб віддати їм належне. Вона також демонструвала на подіумі безліч тіл задовго до того, як інклюзивність розмірів стала модним трендом.
Не кажучи вже про те, що вона стала, по суті, найближчою людиною до власного кутюр'є, яку мала Кетрін, принцеса Уельська. Пані Бартон пошила не лише її весільну сукню, але й нещодавно коронаційну сукню та сукню її доньки, принцеси Шарлотти, допомагаючи надати сучасної виразності історичним урочистостям.
Коли пан Ван Нотен отримав ретроспективу в Музеї декоративного мистецтва в 2014 році, він скористався можливістю не для того, щоб влаштувати свято для себе, а щоб розділити увагу з людьми і роботами, які його надихали, в тому числі з індійськими вишивальницями, з якими він працював протягом десятиліть. Так само, на свій 100-й показ у 2017 році, замість того, щоб влаштувати велику вечірку на свою честь, він використав свій бюджет, щоб привезти моделей, які брали участь у його показах, щоб вони могли розділити цей момент. Коли він продав свій бренд Puig у 2018 році, він сказав, що це було зроблено для того, щоб забезпечити подальшу зайнятість усіх, хто там працював, а також для того, щоб створити пенсійний фонд.
А ще пан Піччолі започаткував традицію виводити своє кутюрне ательє на подіум разом із собою, щоб вклонитися їм після кожного показу. Він називав свої кутюрні сукні на честь жінок і чоловіків, які їх створювали (а іноді дозволяв цим жінкам і чоловікам називати їх по черзі). У 2019 році він переосмислив відому фотографію Сесіла Бітона, на якій зображені світські левиці у бальних сукнях Чарльза Джеймса, використавши лише темношкірих моделей, і поклав її в основу свого шоу.
У 2022 році, коли він представив свій кутюр на Іспанських сходах, які століттями були гладкими і, як відомо, слизькими, він запропонував кожній моделі вибір між взуттям на плоскій підошві, на платформі та на підборах. Він відмовився від "різноманітності", яку вважав модним словом індустрії, на користь "індивідуальності".
Не можна сказати, що пан Піччолі та компанія не вірили в кінцевий результат. Але вони вірили, що бізнес, краса, творчість і функціональність мають однакову цінність і можуть співіснувати, і вони пронизували все, що робили, цією системою переконань. Дивно казати, що це можна побачити у спідниці, але можна - у щедрості складок, легкості доступу. У світі, який любить диктаторів, турбота про себе та автономія клієнта були частиною того, що вони продавали.
Незалежно від того, чи були вони звільнені, чи просто погодилися не погоджуватися зі своїми роботодавцями (принаймні, у випадку пана Ван Нотена, він, здається, планував свій відхід протягом деякого часу), очевидно, що кожен з цих дизайнерів відчував, що течії моди рухаються не в їхньому напрямку. Емоції та сентиментальність пішли, натомість прийшли крутість та запам'ятовуваність. Замість того, щоб піти на компроміс, вони відійшли. З ними все буде добре.
Але вони залишили по собі діру. У понеділок пан Піччолі опублікував прощальну фотографію своїх співробітників, одягнених у чорні футболки з написом "Дякую PP" і зібраних під вивіскою з цитатою Пазоліні, яка свідчила (італійською): "Ми не хочемо так раптово залишитися без мрій".
