Два з найкращих показів сезону - суботній показ Comme des Garçons майстрині Рей Кавакубо та фінальна колекція креативного директора Alexander McQueen Сари Бертон - були роботами жінок-дизайнерів. Глибина і краса того, що вони показали - за лічені години перевершивши майже все, що було представлено на подіумі в цьому дивному, приглушеному і каламутному модному сезоні - демонструє, чому нам потрібно більше жінок на посадах креативних директорів у великих модних брендах.
Суботній вечір став останнім показом Бертон. У вересні просочилася новина, що Бертон, яку Лі Макквін (Александр - друге ім'я дизайнера) найняв на роботу в 1997 році і яка очолила бренд після його смерті в 2010 році, залишає бренд, і її наступник поки що невідомий.
Остання колекція Бертона була поєднанням агресії та вразливості, ніжності та сміливості. По всій кімнаті висіли величезні роботи Магдалени Абаканович, покійної польської художниці, яка робила скульптури з волокон, що нагадували вульву, заввишки майже з поверх; VIP-гості в екстравагантних образах від McQueen позували перед ними з надутими обличчями, що робило їхню м'ясисту, але колючу еротичність ще більш казковою.
У своїх коментарях для преси Бертон зазначила, що шоу було натхненне Абаканович, "яка ніколи не йшла на компроміс зі своїм баченням", а також "жіночою анатомією", червоними трояндами і королевою Єлизаветою I. Бертон присвятила показ МакКуіну, "чиїм бажанням завжди було розширення прав і можливостей жінок".
Одяг імітував і підкреслював груди, вульву і хребет - ризикований спосіб вшанування жіночності, який може легко стати карикатурним, але який Бертон вдалося здійснити, обережно відкриваючи тіло. Вишивка розбігалася по костюмах і падала довгими пасмами бахроми, пестячи руки моделей і повітря навколо них, коли вони йшли. Шкіряне бюст'є, відкрите на грудях, оголювало шкіру, а також найчутливішу частину тіла - серце, а червона троянда на вільній шифоновій сукні демонструвала вагітний живіт моделі. А потім дуже проста сукня з глибоким декольте з насиченого червоного оксамиту (не думаю, що за весь сезон я бачила жодної сукні, яка б так само прискорювала пульс, як ця).
Послання Макквіна і Бертона завжди полягало в тому, що чуттєвість і навіть сексуальна агресія - це обладунки, що усвідомлення власної сексуальності надає сили. Іноді це послання втрачалося в гонитві за чистою красою, але це була найкраща колекція дизайнера за останній час, не тільки за силою одягу, але й за тим, як Бертон поєднувала свій одяг з моделями - вагітною моделлю, кількома жінками plus-size, жінками на початку своєї кар'єри (Кайя Гербер, давня прихильниця Бертон, відкривала показ) і жінками, які досягли неймовірних висот (Наомі Кемпбелл, близька подруга Макквіна, яка витирала сльози під час закриття показу).
Дизайнер Кавакубо, засновник Comme des Garçons, не може мати більш відмінного ставлення до людського тіла. З 2014 року Кавакубо створює те, що вона колись назвала "об'єкти для тіла" - загорнуті і складені маси тканини, які більше схожі на скульптуру, ніж на одяг. У суботу зі стереосистеми лилися дезорієнтуючі первісні оперні крики американського композитора і вокалістки Мередіт Монк, коли моделі виходили в масі неону, лакованої шкіри та хутряних оздоблень, їхнє взуття та рукавички були вкриті дитячими дрібничками, а пластикові перуки, схожі на каре самої Кавакубо, були закріплені на їхніх головах.
Що робити з цією купою одягу? Її замітка для преси складалася з одного речення: "Щоб вирватися з похмурого сьогодення, я сподіваюся представити яскраве і світле майбутнє". Це може бути іронією; те, що робить Кавакубо такою улюбленою, - це загадка: в її одязі можна побачити все, що завгодно, і те, що вона пропонує, витримує будь-яку інтерпретацію, яку ви можете собі уявити. Можливо, орнаментальне використання найбільш утилітарних елементів одягу було натяком; виріб в кінці колекції нагадував невдалий дитячий малюнок жакета Chanel - недбалі червоні квіти з хутра, надані грубої, але впізнаваної форми, із золотими пасатижами на передній застібці, кишенях і комірі. (Збоку він набував сміховинно огидних пропорцій крісла Louis Seize). У такому світлі це висловлювання про священну дикість творчості та експериментів - дитячу щирість у поєднанні з тотальним удаванням, що притаманне тільки моді.
Можливо, це зовсім не те, що мала на увазі Кавакубо - але справа не в її намірах, а в її інтелектуальній щедрості. Більшість модельєрів маніакально зацікавлені в тому, щоб публіка повністю зрозуміла їхнє бачення, настільки, що багато з них вимагають від журналів (і знаменитостей) фотографувати їхній одяг саме так, як він виглядав на подіумі, що називається "політикою повного вигляду".
Кавакубо не грає в такі ігри - точніше, вона грає в іншу гру. Для неї важливо захистити себе, свій розум, свою здатність винаходити. Інші дизайнери - хіба що Міучча Прада - рідко запрошують до такої інтелектуальної гри та конспірації. (Не дивно, що присутній на показі Фаррелл Вільямс, музикант і новоспечений креативний директор чоловічого одягу Louis Vuitton, вклонився Кавакубо після шоу).
Ці два покази стали, у випадку Макквіна, найкрасивішими в цьому сезоні, а у випадку Кавакубо - найбільш спонукаючими до роздумів.
Багато дизайнерів цього сезону не запропонували ні краси, ні провокації - саме тому нам потрібно більше жінок, які займаються дизайном одягу. Звісно, це не означає, що чоловік не може створити гарну сукню: Хайдер Акерманн, Аззедін Алаїа та МакКвін знають (або знали), як зробити так, щоб тканина пестила тіло, а не контролювала його.
Але в цьому сезоні, здається, бракує уяви та гри. Здається, надто багато дизайнерів перенапружені, не маючи достатньо часу для створення продуманих і сучасних ідей. Занадто багато гонитви за дешевою спокусою, за тим, щоб показати, наскільки ви знайомі з найочевиднішими поняттями краси, з якими споживач міг би зіткнутися. (Можливо, виставка "Жінки, що одягають жінок", яка відкриється в грудні в нью-йоркському музеї Метрополітен, де будуть представлені роботи жінок-дизайнерів, дасть усім такого необхідного копняка під хвіст).
У LVMH, найбільшому світовому конгломераті розкоші, тільки Dior і Pucci мають жінок-дизайнерів на чолі. (Стелла Маккартні та Фібі Філо керують однойменними компаніями, і це варто святкувати, але й остерігатися). У Kering Бертон була єдиною жінкою-дизайнером. У Chanel, що належить родині Вертгаймерів, працює протеже Карла Лагерфельда - Віржіні Віард. Чому жінки все ще підпорядковуються концепціям дизайнерів-чоловіків, особливо коли так багато з них, здається, не мають особливого розуміння того, чого хочуть чи потребують жінки, або як вони живуть? Це ж питання варто поставити і про небілих дизайнерів: у Vuitton є лише Вільямс, у Balmain - Олів'є Рустен, у Kenzo - Ніго.
Відсутність різноманітності у творчому керівництві індустрії може бути найбільш тривожним результатом нещодавньої одержимості моди постійним зростанням і комерційністю. Вимоги до модельєра стали абсурдними - іноді 10 і більше колекцій на рік. Можливо, жінки-дизайнери відчувають, що не хочуть спілкуватися так широко, що також означає спрощено. Можливо, вони просто не створюють одяг так, як вважають люди, що тримають гаманці; вони ризиковані і нюансують там, де керівники вимагають негайності і пат-маркетингу. А інтелектуальний і творчий консерватизм, який, здається, є визначальним у цьому сезоні, свідчить про те, що дизайнерам, які не говорять цією мовою, немає місця в моді, якою ми її знаємо сьогодні.
Історія дизайну одягу починається з жінок. Ви можете почути ім'я Чарльза Фредеріка Ворта як засновника моди в тому вигляді, в якому ми її знаємо, але власним модельєром Марії Антуанетти, яка створила більш широку концепцію новизни і тенденцій в моді, була Роза Бертен. І багато кутюр'є золотого століття моди, коли мода була по-справжньому сучасною, були жінками: Коко Шанель, Ельза Скіапареллі, Жанна Ланвен, Мадлен Віонне, Мадам Грес. Як і три найвидатніші дизайнери, відповідальні за створення американської мови моди в середині 20-го століття: Енн Лоу, Клер Маккарделл і Бонні Кешин.
Тим часом, якщо на зміну Бертону в Kering прийде не жінка, то бренди, що належать конгломерату, розроблятимуть виключно білі чоловіки. Важко не помітити, що індустрія рухається назад.
